冬至大如年,人间小团圆
2022/6/23 来源：不详今天是庚子冬至。老话说，冬至大如年。古人认为“冬至阳生”，天地阳气日渐兴盛，意味着下一个时间循环的开始，乃大吉之日。从前的冬至有滋有味，裹在淡淡的烟火里，藏在小小的仪式里。欢迎写留言，分享你的冬至美食，或者冬至故事。
冬至大如年，人间小团圆
文
群学君
01今天是庚子冬至。
老话说，冬至大如年。古人认为“冬至阳生”，天地阳气日渐兴盛，意味着下一个时间循环的开始，乃大吉之日。从前的冬至有滋有味，裹在淡淡的烟火里，藏在小小的仪式里。
冬至前夜，小康人家的餐桌上，总是琳琅满目：蛋饺、蹄髈、鲈鱼、羊糕四色节菜固不可少，一杯清甜的冬酿节酒，更体现了几百年来所谓“肥冬痩年”习俗。
不过对我来说，冬至当令，最想念的，却是一碗腌菜笃豆腐。
说起来，最能体现中国人文化品格和精神涵养的“国菜”，大约就是豆腐。既是清寒人家的恩物，也是高门大宅的清品，雅俗共赏，左右得道，举凡有中国人的地方，很少买不到豆腐，不爱吃豆腐的中国人，也少。
一百年多前，高阳李石曾先生在巴黎创办豆腐厂，用新法制造豆腐，一时名声大噪，照他的说法，中国人在耶稣降生前很多年就发明了豆腐，真可算得文化史上的奇迹。
康熙年间，河南人宋荦七十多岁跑到江苏来做官。皇帝南巡，在苏州召见这位号称“天下清廉第一”的巡抚，体恤他老成忠厚，让御膳房的司厨太监密传了一道豆腐锅子给巡抚衙门的勤行，“日日受用，可以益寿”。只是这道看似寻常的豆腐火锅，却是靠了十几种山珍海鲜吊味，岂是一个薪俸微薄的“豆腐官”可以消受起的？
慈禧当朝，民间传说御膳房四十九口蒸锅昼夜炉火不熄，每口锅里都是镶着珍珠的豆腐，四十九天而珍珠软嫩如豆腐，这样老太后每天吃一块“珍珠豆腐”，这就是她吞珠食玉，驻颜有术的秘诀。
及至民国，南北的知名菜馆，以豆腐为招牌的不在少数，北平同和居的砂锅豆腐、奶汤豆腐，杭州楼外楼的鱼头豆腐，都是名荐。
东北百姓，把萝卜缨切碎了，腌成腌菜，用来炒小豆腐，清爽脆嫩。到了华北，每逢秋末冬初，用葱花、咸菜丁、肉丁、虾米皮和豆腐同煮成糊，蹲在门口，呼呼呼就能下去三大碗。
山东日照，农历二月底，用第一次收成的“满头黄”（就是虾黄）炖豆腐，是时令的美物。江西内陆，有一味名菜“墨鱼红焖仁生条子”，仁生条子就是豆腐干，用墨鱼炖到通透，内中灌满卤汁，是招待贵客的珍品。
02寻常看来，豆腐的妙处，在于本身清淡无味，却可以和各种颜色，各种香味相配，能使番茄更红，木耳更黑，菠菜更绿。和火腿、鲥鱼、竹笋、蘑菇、牛尾、羊杂、鸡血等等没有不结缘的。
食欲不振的时候，做一味香椿拌豆腐，或是皮蛋拌豆腐，小葱拌豆腐佐餐，清爽利落，口舌生津。时间允许，做一味麻辣烫三者兼备的麻婆豆腐，或煎得两面焦黄的家常豆腐，或毛豆烧豆腐，绿的碧绿，白的洁白，只颜色就令人醉倒了。假如就一碗蒸得松松软软的白米饭，只此一味，就令人百尝不厌了。
民国时有著名的文武两豆腐。
文豆腐是南京马祥兴的“二胡（胡翔冬、胡小石）豆腐”，豆腐辅以鸡肝、虾仁、笋尖等鲜嫩配料，清嫩味美、鲜香脱俗，前两年南大的学生排演《蒋公的面子》，算是把这道胡先生豆腐发扬光大了。
武豆腐是谭延闿家的“组庵豆腐”，一块几分钱的豆腐，却要用三斤以上肥鸡并火腿、猪肉、干贝、关东口蘑和猴头来吊，跟刘姥姥吃的茄鮝一样，名义上是吃豆腐，其实豆腐在这里，不过就是个末等的陪衬罢了。
相比起这一班老饕，虽然寒素，却更显温情的，是朱自清先生记忆中的白水豆腐：
说起冬天，忽然想到豆腐。是一口小洋锅白煮豆腐，热腾腾的。水滚着，像好些鱼眼睛，一小块一小块豆腐养在里面，嫩而滑，仿佛反穿的白狐大衣。锅在洋炉子上，和炉子都熏得乌黑乌黑，越显出豆腐的白。这是晚上，屋子老了，虽点着洋灯，也还是阴暗。围着桌子坐的是父亲跟我们哥儿三个。洋炉子太高了，父亲得常常站起来，微微地仰着脸，觑着眼睛，从氤氲的热气里伸进筷子，夹起豆腐，一一地放在我们的酱油碟里。我们有时也自己动手，但炉子实在太高了，总还是坐享其成的多。这并不是吃饭，只是玩儿。父亲说晚上冷，吃了大家暖和些。我们都喜欢这种白水豆腐；一上桌就眼巴巴望着那锅，等着那热气，等着热气里从父亲筷子上掉下来的豆腐。朱先生后来说过，豆腐跟白菜并称，惟其平淡，所以才可以常吃常久，才最为养人，最能教人做人。这一锅清清白白的豆腐，仿佛就是朱先生的人生底色。
03“天下有三苦，撑船打铁磨豆腐。”
豆腐在中国社会中，是贫苦老实和勤劳的象征。章回小说与旧剧中，也常喜欢安排一对孤苦无依的老婆老头以磨豆腐为生，如《天雷报》里面的张元秀。不过让人意想不到的一个副产品，确是文学史上一个美好的副产品——“豆腐西施”形象的出现，比如《芙蓉镇》里的胡玉音：
胡玉音是个二十五、六岁的青年女子。来她摊子前站着坐着蹲着吃碗米豆腐打点心的客人，习惯于喊她“芙蓉姐子”。也有那等好调笑的角色称她为“芙蓉仙子”。说她是仙子，当然有点子过誉。但胡玉音黑眉大眼面如满月，胸脯丰满，体态动情，却是过往客商有目共睹的。镇粮站主任谷燕山打了个比方：“芙蓉姐的肉色洁白细嫩得和她所卖的米豆腐一个样。”她待客热情，性情柔顺，手头利落，不分生熟客人，不论穿着优劣，都是笑脸迎送：“再来一碗?添勺汤打口干?”“好走好走，下一圩会面!”加上她的食具干净，米豆腐量头足，作料香辣，油水也比旁的摊子来得厚，一角钱一碗，随意添汤，所以她的摊子面前总是客来客往不断线。胡玉音的男人黎桂桂是本镇屠户，这一圩竞捎来两副猪杂，切成细丝，炒得香喷喷辣乎乎的，用来给每碗米豆腐盖码子。价钱不变。结果米豆腐摊子前边排起了队伍，有的人吃油了嘴巴，吃了两碗吃三碗。无形中把对面国营饮食店的顾客拉走了一大半。胡玉音不过就是个湖南乡野当垆卖米豆腐的村妇，整整三十年前，经过刘晓庆的演绎，真有了颠倒众生的魅力。刘晓庆阿姨当年三十出头，丰姿妖娆，如今年逾花甲，却依然风采犹存，是不是吃了慈禧太后的珍珠豆腐，就不得而知了。
04作家阿城说：“所谓思乡，基本是由于吃了异乡食物，不好消化，于是开始闹情绪。”
冬至这一天，回家和家人好好吃顿团圆饭，哪怕是一碗饺子汤圆，甚至一碗白水豆腐，也算是小小的仪式感。
无论天怎么冷，大风大雪，只要一家人在一起，心上总是温暖的。团圆，是中国人最温暖的仪式。生活需要一些仪式感，唤醒我们沉睡的灵魂，去感应时光的脚步，去感知天地万物的美，生命的浪漫和诗意，皆在其中。
今晚回家，跟家人煮一锅豆腐。
△有中国人的地方就有豆腐，做菜配汤，配荤配素，无不适宜；苦辣酸甜，随心所欲。这是一本综合介绍豆腐的书，除了简单的豆腐菜单外，还包括有关豆腐的散文、考据、谚语、诗歌、传说、专访等，作者更包括中、日、韩、美、德各国人。作家们挖空心思写出他们心中的豆腐，使本书不但有菜单的实用，更具文学意义，是一本有思想、有情感的“中国豆腐”。△我国第一本有关豆腐的散文集，收录了梁实秋、汪曾祺、王蒙、秦牧、林海音等文坛大家品味豆腐小吃的美文。纸上笔下，洋溢着温馨的亲情和乡恋；字里行间，闪烁着隽永的睿智和诗思。读后能勾起您对逝水年华的缅怀，深化您对中国文化的探究，激发您对美好生活的珍惜。△豆腐传进日本的实际时间不可考，但是可以知道的是，豆腐在最早是贵族和僧侣的食物，一直到室町时代才开始深入一般百姓生活中。而《豆腐百珍》也是在这样的情况下问世，天明二年（一七八二），大篆刻家曾谷学川以笔名醒狂道人何必醇写了这本书。从书名即可得知，这本书的内容就是介绍一百道以豆腐为食材的料理与作法。由于上市后大获好评，来年出版了《豆腐百珍续篇》，接着又推出《豆腐百珍余录》。从此之后，各种料理书纷纷问世。豆腐是家家户户随手可得，口味清淡的食材，却能做出一百道料理，这种创意精神也是当时蔚为风潮的原因。△这不是一本料理食谱，虽然里面讲到玉子豆腐、笸箩豆腐和豆腐团子的做法。这也不是一本日本文化指南，虽然书里有日式礼仪、用京都话打招呼的方法和关西风俗。这更不是一本礼品书，即使书中满溢着色彩斑斓甜蜜可爱的图画。这是一份来自京都的温柔礼物，豆腐伙伴们教给你“HANNARI”的生活方式。“HANNARI”就是“不疾不徐、恰到好处”的意思。花点时间，稍微放松一下，调整心境，不再忙忙碌碌，跟着豆腐们一起“HANNARI”吧。△豆腐是世界饮食史上最伟大发明，已风靡全世界，这本书是中西烹饪史上两类食书的较量与碰撞。一位德高望重的豆腐菜大师抽取中华传统豆腐菜中的精华，一位擅长西方烹饪的美食家则赋予豆腐独一无二的创意，两人强强两手，同时又互为对决，把中国最古老的豆腐食材烹写成这本全面又新潮的豆腐食书。文化名人纪念演讲梁漱溟先生逝世三十周年纪念讲座
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