吃过泥螺但吃过醉泥螺吗,到宁波尝一尝自己

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每年农历三月，桃花盛开时，正是慈溪的泥螺初长成时，体内无泥无菌，肉质鲜嫩，称“桃花泥螺”，为上品。慈溪位于宁波西北，紧邻杭州湾，海岸线长达60余公里，沿海有大片低潮海涂，是由钱塘江、曹娥江等河流泥沙及长江出口泥沙驾潮输入冲积而成，不但面积大，潮流缓慢，而且属于柔软的油质泥滩，浮游生物丰富，出产大量的牡蛎、蛏子、跳跳鱼、泥螺、香螺、海瓜子等。东海一带渔场夏天禁渔，人们只能靠这些贝类、螺类过日子。以前附近海涂还没有承包到户的时候，附近一些能干的主妇，每年会专程跑到这里抓泥螺，一个下午能抓一大桶泥螺，用海水洗净后，先拿腌雪里蕻的卤汁腌制，漂洗后加入黄酒浸泡，并封存于罐中。这种方法腌出来的泥螺螺舌长，肉质嫩且香味浓。吃的时候捞出几颗，加酒、糖，可以吃上一整年。

泥螺

泥螺，古称“吐铁”。据《本草纲目拾遗》载：泥螺有补肝肾、润肺、明目、生津之功能。《闽中海错疏》记载：“泥螺，壳似螺而薄，肉如蜗牛而短，多涎有膏。”《闽中海错疏》的作者叫屠本畯，是宁波人，生于明嘉靖年间，在福建任盐运司同知期间，潜心研究海洋生物。万历二十四年（）写成《闽中海错疏》四卷，记述了福建沿海海产动物多种，算是中国最早的地方海产动物志。但在这本书中，却处处显摆家乡海产，比如谈到泥螺时说“泥螺产四明鄞县南田者为第一”，相比之下，福建泥螺“肉礧块，无脂膏，不中食”，远不及宁波的泥螺。

泥螺可以拿来佐食早餐

同行的朋友中有一位就是来自宁波，他说泥螺我是从小时候吃到大的。与腐乳、榨菜、酱瓜、咸鸭蛋一样，属于最家常的早餐佐菜。一碗滚烫的白泡饭，加几颗冰凉凉的醉泥螺，清嫩鲜脆，伴一股黄酒的幽香，一天的脾胃就像被熨斗熨过一样，有无限的妥帖。当然，这样的滋味，小时候并不觉得有什么特别，直到离家多年之后，才倍觉珍贵起来。后来到北方去上大学，母亲隔三差五的就会寄一些家乡的食品，虾米、鱼干、海蜇，偶尔也有罐装的泥螺。北方的同学看到，大惊失色，看我的眼神就跟见了野蛮人似的，这种软趴趴黏糊糊的虫子也敢吃。朋友说完不禁哑然失笑。

醉泥螺

听朋友说泥螺是八珍冷盘之一，但在我的记忆里，泥螺从未在正式宴席上出现过。朋友说。每年过年的时候，连续几天的大鱼大肉之后，必须留出一段时间清理肠胃，回归到清粥小菜。看到桌上一碗稀饭、一碟泥螺、一碗清蒸芥菜，不堪重负的胃就发出一阵欣慰的叹息。

早晨出海打渔

朋友说，家乡的人最会吃泥螺了，如何用牙齿稳住泥螺，如何直对舌头，如何用气轻轻一吸，舌尖一舐等等都有各种技巧。不过离开家乡这么多年了，渐渐地我变得不会吃泥螺，以至于一吃一口泥沙，或连壳带肉一起咬碎的，还有囫囵吞枣，被卡得涕泪俱下的，更是不可思议。对于家乡的人来说，吃泥螺就像吃瓜子一样自然：舌头一吮，肉出壳掉，再一抿，将黑色部分（螺的脏器）吐出，不就成了？在他们看来外行人吃泥螺或者是吃螺丝样子都是很蠢的，费尽气力仍吸不出一口螺肉，最后只能靠牙签帮忙。这时候我才真正的明白，什么叫一方水土养一方人，比如我敢吃泥螺，却死活不敢吃法国蜗牛。

法国蜗牛

到了宁波之后，我又和当地的渔民一起去海涂亲自寻找泥螺。宁波有歌谣道：“一粒泥螺一口饭，蟹糊味道交关赞，入秋腌坛臭冬瓜，吃到腊月过年关。”晚上渔民热情地为我们烧了一盘醉泥螺，然后我躺在海边静静的感受海风的吹拂。这时我想起了青年作家阿城的一句话，一切思乡，基本上都是食物作怪。