钟阿城谈吃鲜美不过鱼羊,不挑食幸福一生,

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中国“吃”文化源远流长，除了“味觉”，就是“甜、咸、酸、辣、辛、苦、膻、腥、麻、鲜”，还有“口感”，所谓“滑、脆、黏、软、嫩、凉、烫”。

中国的“鲜”字，是“鱼”和“羊”，一种是腥，一种是膻。我猜“鲜”的意义是渔猎时期定下来的，之后的农业文明，再找到怎样鲜的食物，都晚了，都不够“鲜”了，位置已经被鱼和羊占住了。

鱼最好清蒸，蒸好后加一点葱丝姜丝，葱姜丝最好顺丝切，否则料味微重，淋清酱油少许，料理好即食，入口即化，滑、嫩、烫，耳根会嗡的一声，薄泪洇濡，不要即刻用眼睛觅知音，那样容易被人误会为含情脉脉，低头心里感激就是了。

羊肉为畜肉中最鲜。猪肉浊腻，即使是白切肉；牛肉粗重，即使是轻微生烤的牛排。羊肉乃肉中之健朗君子，吐雅言，脏话里带不上羊，可是我们动不动就说蠢猪笨牛；好襟怀，少许盐煮也好，红烧也好，煎、炒、爆、炖、涮，都能淋漓尽致。我最喜欢爆和涮，尤其是涮。

涮羊肉，一般锅底放一些干咸海虾米和干香菇，我觉得清水加姜片即可。料里如果放了咸虾酱，锅底不放干咸海虾米也是可以的，否则重复；香菇如果在炭火上炙一下再入汤料，可去土腥味儿；姜是松懈肌肉纤维的，可以使羊肉更嫩。

有一种涮法是将羊肉在白醋里涮一下，“生涮”。我试过，羊肉过醋就白了，另有一种鲜。

浙江菜里多干咸或发霉的货色，比如萧山的萝卜干、螺丝菜，杭州、莫干山、天目山一带的咸笋干，义乌的大头菜，绍兴的霉干菜，上虞的霉千张。浙江明明靠海，但有名的不是鲜鱼，奇怪却是咸鱼，比如玉环的咸带鱼，宁波的咸蟹，咸鳗鲞、咸乌鱼蛋、龙头烤、咸黄泥螺。

小的时候，长辈总是告诫不要挑食，道理就在于你要尽可能早地、尽可能多地吃各种食物，使你的蛋白酶的形成尽可能的完整，于是你走遍天下都不怕，什么都吃得，什么都能消化，也就有了幸福人生的一半了。

麻婆豆腐是家常菜，炝油，炸盐，煎少许猪肉末加冬菜，再煎一下郫县豆瓣，油红了之后，放豆腐下去，勾芡高汤，盖锅。待豆腐腾地涨起来，起锅，撒生花椒面、青蒜末、葱末、姜末，就上桌了，吃时拌一下，一头汗马上吃出来。

贵州小镇上的小饭馆，进去，师傅迎出来，“你炒还是我炒？”中国人谁不会自己炒两个菜？“我炒。”所有佐料都在灶台上，拣拣菜，抓抓码，叮当五四，两菜一汤，吃得头上冒汗。师傅蹲在门口抽烟，看街上行人走来走去。

中国对吃的讲究，古代时是为祭祀，天和在天上的祖宗要闻到飘上来的味儿，才知道俗世搞了些什么名堂，是否有诚意，所以供品要做出香味，味要分得出级别与种类，所谓“味道”。远古的“燎祭”，其中就包括送味道上天。《诗经》、《礼记》里这类郑重描写不在少数。

吃饭是件很神圣的事，最早的食物都是用来祭神的，神吃完，人再吃神的羡余，所以“食不厌精，脍不厌细”，做饭像做艺术品，不厌其烦，精雕细琢，盛在刻着饕鬄花纹的青铜鼎中。饕餮是警示不要贪食，其实正暗示了所盛之物实在太好吃了。我们要像对待艺术一样对待吃饭，不能马虎，不能敷衍，不能不讲究。

阿城吃饭就很讲究。食物要用热盘子装，吃的时候，不出一语，恍若无人，吃罢抽烟，再不动筷。孔子说“食不言”，就是说吃饭要有仪式感，要尊重食物，“祭如在”，像在神的面前吃饭一样。

汪曾祺说，阿城的吃写得很好，写出一种神圣的快乐，其实这是阿城一直追求的“世俗”。世俗不是庸俗，不是脱俗，不是媚俗，而是入世，不装。作为一介文人，阿城告诉大家，人要学着融入世间烟火，要从日常生活中找出诗意的快乐。

莫言说，阿城的小说达到了一种世事洞明、人情练达的境界。阿城的随笔能够让人清醒，能够让人超脱，能够让人心平气和地生活着，并且感受到世俗生活的乐趣。

《棋王》对棋呆子吃饭的描写：他拿到饭后，马上就开始吃，吃得很快，喉节一缩一缩的，脸上绷满了筋。常常突然停下来，很小心地将嘴边或下巴上的饭粒儿和汤水油花儿用整个儿食指抹进嘴里。若饭粒儿落在衣服上，就马上一按，拈进嘴里。若一个没按住，饭粒儿由衣服上掉下地，他也立刻双脚不再移动，转了上身找。吃完以后，他把两只筷子吮净，拿水把饭盒冲满，先将上面一层油花吸净，然后就带着安全到达彼岸的神色小口小口地呷。

余不一一。

王朔说，我非常仰慕阿城，他是个成了精的人。

贾平凹说，阿城是个非常卓越的（作家），他是那样杰出，一直让我钦佩。

莫言说，阿城“一身仙风道骨，微微透着几分妖气”。

梁文道说，如果你没听过钟阿城名字，没读过他的文章，可就要抱憾终身了。

陈丹青说，钟阿城是作家中的作家，是天下第一聊天高手。

王安忆说，钟阿城是个有魏晋清谈风度的人。

刘震云说，在当下的中国，够资格获得诺贝尔文学奖的至少有十个人，但是只有阿城是独一无二的。

要想了解钟阿城，只看他闲谈时寥寥数语，或者听他人生传奇经历，终究如隔靴搔痒，不能尽兴。归根结底，钟阿城是个作家，作家还是要靠作品说话，“靠手艺混饭”。至于手艺高低，还得读者诸君亲自评判。

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